Hea, lihtsalt tihti on kuulda arvamust, et peale töötemperatuuri saavutamist ei tohiks see enam langeda. Seetõttu küsimus tekkiski.

Tegu ikka sellesama profiilis mainitud M47N mootoriga, 110kW. Peidetud menüüst ja arvutiga vaadates on ainult üks ainus temperatuuri näit ehk arvatavasti radika alumises lohvis olev andur. Näit otseselt lampi ei kõigu, vaid ainult salongi rohkem sooja küsides või linnas koormuseta tiksudes. Püsikaga...

Kuna eelmine Behr otsustas pelgalt 8 kuuga sussid püsti visata, otsustasin enam mitte koonerdada ja panin külge mudelikohase 88 C termostaadi esindusest. Õhutatud workshop-manuals juhendi järgi (pm. TIS). Sai alla pandud ka originaal põhjakate, 2-osaline. Logarid terved. Radika taga ribid kinni kogu...

Poolteist aastat möödas, mille jooksul pole agregaatidest mootori külge jäänud mitte ühtegi algsetest, ja probleem on endiselt õhus :lol: Ehk siis peale korrektuurfaktori tõstmist 1.1 peale eksib OBC endiselt ümmarguselt 30% võrra. Tähelepanekud märgin jooksvalt Fuelly'sse: http://www.fuelly.com/car...

2.0d: http://bmwfans.info/parts-catalog/11127799224/" onclick="window.open(this.href);return false; 3.0d: http://bmwfans.info/parts-catalog/11127799225/" onclick="window.open(this.href);return false; Ehk siis praegu on mu 2.0d peal 3.0d küljest tulnud tuulutusklapp ja sees värske...

Vähe teine auto, aga täpselt sama häire oli - eriti tajutav kui 2. käiguga kiirendasin 35-ni ja siis lasin gaasi kuskile 1/4-ni tagasi. Just selles punktis tekkis sama tunne, nagu tahaks iga sekundi tagant korra kiirendada ja kohe pidurdab ise maha vms. Eelmise nädala lõpus vahetasime ära kogu pidur...

Võin samuti Tallinnas asja ette võtta.

Lahendasin selle probleemi pin'i lihvimisega - autoteemas 2. lehekülje alguses väga natuke juttu sellel teemal.

Niisiis, läks nagu pedandile kohane ja võtsin ikkagi täiskomplekti originaal katteid (2-osaline metall + plastik). Kuna aga realoem/bmwfans info selle koha pealt suhteliselt puudulik on, siis ei tea hetkel, millised kinnitused kuhu käivad. Plastik osal ees 3 pressitavat tüüblit, külgedel 2 + 2 keera...

Mmm, haigla :mrgreen: Omal oli sarnane teema, ainult et mul tuli see raipekas peale konditsioneeri väljalülitamist umbes 10 sekundi jooksul. Aitas vana salongifiltri vahetus uue (söega variandi) vastu. Praegusel ajal muidugi võiks üle vaadata, ega päriselt mingid närilised kuskile katete vahele sooj...

Ravolari kullahinnaga asi ei tasu end kuidagi ära, kuna kruusarallit ei sõida ja selle head kaitseomadused ei ole minu linnasõitudel vajalikud...

2-osaline pole üldse välistatud, kui selle kuskilt heas seisukorras ja mitte liiga kallilt leida suudan

Sõidan tuled 0 peal ja inglisilmadega päevasel ajal, ehk see pole ideaalne variant. Leidsin ka sellise lahenduse nagu "low voltage trigger" ehk praktiliselt relee mis kõlari signaali abil 12v remote triggeri tekitab, kuid ei suuda selle õiget eestikeelset nimetust leida. See lahendaks kõik...

Soojenduse automaatlülituse kodeerisin välja ja viga toimub nii see sees kui väljas. Sisse lülitamine asja hullemaks ei tee ehk "wave trap" paremal C-piilaris tundub toimivat. Mainimata jäi muidugi, et pagasnikus olev bassikas võtab oma remote antennivõimendi valgest +12v juhtmest ja seda ...

Aja jooksul on hakanud raadio hakkima igal sagedusel, ja tundub et probleem süveneb praktiliselt iga päevaga. Paigal seistes on stabiilne, aga läbi linna sõites tõmbab iga paarikümne meetri järel korraks vaikseks või sahisema. Probleem bassist ei sõltu, esineb ka võimendi väljalülitamisel. C-piilari...

Täiesti lambist tuleb tavaliselt ainult kas sensormati või harva ka turvavöö pinguti viga.
Mati puhul aitab kodeerimine (võin aidata), pinguti puhul vahetus.

Otsin parimat varianti, kuidas mootoriruumi natuke tihedamaks saaks altpoolt. Hetkel sõelale jäänud täispikk ühes tükis põhjakaitse, kuid üsna mitmest kohast kuulnud, et vähemalt originaalis oli saadaval ainult 2 osas katteid, kus tagumine (karterikaitse) oli metallplaat ja eesmine osa siis plastiku...

Tegu tüüpilise pumbasisese rõngastihendi lekkega. Kuna õiget suurust väga raske leida (vana on sees kandiliseks tõmmanud nii et selle põhjal ka küsida ei saa), siis peab kas mastiksiga mässama või korralikuma kuskilt leidma. Mul peaks üks korda tehtud selline varuks vedelema, kui huvi on siis ehk sa...

Endal pidevas kasutuses Gummi pflege kirjadega "pulk", ainus jama on see et iga nädal peab üle käima, muidu kipub efekt kaduma.
Suurem mure on akende jäätumisega, sinna vist miski peale silikoonmäärde (geelina tuubis) ei aita, see aga mäkerdab aknaklaasid ära

Kalibreerida saab ainult kordajate 0,9 ja 1,1 vahemikus, kusjuures mul on juba maksimaalse peale pandud. Varem näitas natuke veel rohkem võssa
Pihustid on vahetatud ja tulemus täpselt sama.

StenV70, tead öelda palju selle paagitäie puhul kompuuter kuluks ja keskmiseks kiiruseks näitas? Minu järjekordne "väga raske jalaga" paagitäis, masinaks nagu ikka 320d 110kW manuaal, all 225/45R17 värske lamell (kütusekulu klass E), seekord chipiga: 95% Tallinna väiksemaid teid, keskmine ...

Kui viga on plokis endas siis saab ka selle kivil oleva info teise (kasutatud) EWSi sisse kirjutada ja töötab nagu tehasest uus. See seade on olemas, vaja leida ainult sarnaste koodidega plokk. Võõra masina EWS kasutamine koosvastavate võtmetega on ka võimalik kuid hõlmab endas rohkem jebimist ja üm...

Kui olemas on mõni originaalvõtmetest, siis peaks nendest saama kõige õigema läbisõidu kätte õige seadmega. Nii IKE kui LSZ/LCM on keritavad ja arvatavasti ka keritud korraga, kui just tegija vaeva ei viitsinud näha.
Tallinnas kõik vajalik eelmainitu kontrollimiseks olemas.

Firmaks on Melett. Hind küll päris palju krõbedam kuid firma kohta uurides saab aru, miks

Läti (Nerings) ja arvatavasti ka enamus kohalikke taastajaid kasutavad $70 Hiina sisusid mille kvaliteedile eriti panustada ei julge - tegu täppisinstrumendiga siiski...
See on ka põhjus miks oma turbo ise taastada otsustasin, kasutades kvaliteetset Inglismaa päritolu südamikku.

Küsimus on põhjendatud, kuid usun, et antud masin oleks olnud võimeline konkreetses kasutusrežiimis edukalt iseseisvalt regenereeruma, kui eelmis(t)e kasutaja(te) käe all oleks masin piisavat hoolt saanud (st. küünlad, relee, termostaat oleks olnud töökorras). Siinkohal juhin tähelepanu ka asjaolule...

Teine, kiirem lahendus oleks olnud see asi sealt välja lõigata, kuid selle eest oleks vast veel karmimalt vastu päid-jalgu saanud?

Sõidan aastas veel vähem, kui teemaalgataja, kuid siiski ei leia ühtegi arvutuskäiku, mille järgi samade võimsusnäitajatega bensuka pidamine odavam tuleks :lol: Kütusekulu on vähemalt 1/3 väiksem ja töötavate lisasoojendus-süsteemidega kaob ka "diisel soojeneb aeglasemini!" argument. Remon...

100kw peal on kitsama geomeetriaga turbo, mille spooli karakteristik on teistsugune, rääkimata rõhu eesmärkväärtustest (2100mbar vs 2400mbar)

Aga tänud pakkumast. Ehk leidub mõni samade näitajatega masin kellelgi?

1) Lisaveepump tuksis, mis ajab sooja vett ringi peale mootori seiskamist, et salong soojana hoida. Võimalik ka juhtmestiku viga, kuid vähetõenäoline.
2) Vahekastis õli hapuks läinud, vaja uus panna ja peale seda reset teha õige seadmega - Tallinnas olemas.

Mõlemad mured on kodeerimisega lahendatavad. Tallinnas saan soovi korral abiks olla