Eesti BMW Klubi

martinlink kirjutas:Arvutiga küll, aga mis programmiga ja mis funktsiooniga täpselt? Kui asi käib läbi DIS/GT1 siis mis valiku alt?

Ei mäleta täpset sõnastust, kas "component activation" või "output test", eks tuleb loogiliselt vaadata seal. See pole mingi ulmeline test seal, täiesti loomulik asi turbo probleemide tuvastamisel. BMW pole mingil põhjusel diagnostika-alaseid juhendeid lisanud oma manualidesse, samas VAG-il on neid iga vidina kohta seal, kõik lihtsad ja loogilised testid. Kui keegi tahab uurida ja õppida, siis tõmmaku ElsaWin endale

Tegu on praeguse tööarvutiga, liialt palju asju millest ilma ei tahaks jääda kui uue ketta sisse paneks
Aga kui DIS ja mõned üleliigsed asjad veel maha võtta siis äkki mingil hetkel saab ka ISTA tööle. Siiamaani pigem muretsesin sellepärast, et ISTA levitajate jutu järgi on asi kõvasti ressursinäljasem kui DIS. Ei tea siis kumba juttu uskuda
Aga see pole hetkel oluline, iga asi omal ajal...

Kuno_T kirjutas:Teedul tundub olema mingi vastuoluline jutt. Kui nn geomeetria liigub kinnisesse asendisse, siis tõmmatakse turbo tootlikkust maha. Tühikäigul on see lahtises asendis ning tootlikkus maksimaalne.

Siin vist on lihtsalt asi selles, et kumb asend on kellegi jaoks "kinnine". Mina mõtlen selle all asendit, mille puhul geomeetria labad suunavad võimalikult palju heitgaase tiivikule, geomeetria varras on samal ajal "sisse imetud" asendis. Kui mootori pöörded ei muutu, siis selles asendis peaks rõhk kõige suurem olema.

Nonii nonii, aeg sealmaal, et saame mängida arvamismängu! Turborõhk korras, kulutuseks täpselt €2.39 ja ligi 3 tundi tööd. Mis oli autol viga?

Vastuse anna kohe, kui koju jõuan, praegu lihtsalt ei ole võimalik pikemalt kirjutada

Ma pakuks jätkuvalt rõhuleket, sest aktuaatori varras liikus laitmatult väidetavalt. Või pani see varras tühja, sest splinti polnud ees ja see oli lahti tulnud hoova küljest

Lõpuks kodus, auto tõmbab nagu rong, iga foori tagant sai korraliku naeru ja kummivilinaga ära tuldud!
Ainus ebavajalik kulutus oligi paar vaakumklappe, aga need saab loodetavasti neid reaalselt vajavale inimesele hea hinnaga ära müüdud

Esiteks, seebiveega sai natuke sulistatud, paar mikroleket küll oli, aga need ei olnud põhjuseks (panin uued tihendid nii EGR ja kollektori vahele kui ka kollektorile endale):
.
Turbo külge minevate torude tihendid tegin ka puhtaks, koos torude ja intercooleriga. Peale läksid uued toruklambrid (vanad olid roostes ja soolakahjustusega).



Ülejäänud pildid eelnevast tööst panen auto teemasse, juhul kui kedagi huvitab.

Tegelik töö piirdus aga turboga. Varras liikuski vaakumiga normaalselt kogu aeg, aga käsitsi liigutades oli tunda ebaühtlust, natuke krabises ja üldiselt tundus nagu midagi piiraks liikumist. Lugesin mitu päeva toredatest lahendustest ning kõige sobilikum tundus turbo kuuma poole läbipesu Mr. Muscle ahju- ja grillipuhastiga
Nii läkski, et ainus vahustuv ahjupuhasti, mida poes leida võis, oli Mr Muscle. Järgmiseks oli vaja luua tee turboni - otsustasin seda teha läbi EGRi viiva vasekarva toru avause. Paari vaakumsüsteemi ümberehitusest järele jäänud vooliku ja plastiktoru abil pääsesin lõpuks väljalaskekollektori kaudu turboni (VAG grupi autodel on asi ikka kordades lihtsam! ) ja pihustasin vähehaaval vahendit sisse, kuni vaht torust üles kollektorini tuli. Peale seda liigutasin nii aktuaatorit kui turbiini, mõlemad hakkasid märkimisväärselt lihtsamini liikuma juba 15 minutiga! Igaks juhuks tegin seda tunnikese, siis lasin vahtu veel juurde ja jätkasin veel tunni, et enam kordama ei peaks seda janti. Pärast masinat käivitades jäi asfaldile julm söepahmakas - tähendab, toimis!


Rõhku mõõtes aga tuli välja, et tõusis see ainult umbes 200mbar võrra. Pettumus.

Õnneks oli varuplaan enne juba valmis mõeldud:
nimelt, eelmine omanik (või tema mehaanik...) oli ühendanud vaakumvoolikud valesti, jättes vahele vaakumklapi. Sellest oli kuskil vist pilt ka. Igatahes, õhus oli võimalus, et selleks, et ilma vaakumklapita liiga suur ülerõhk ei tuleks, võidi turbo varrast pikemaks lasta. Väikese kaameraga varrast lähemalt uurides oligi asi nii, varda peal oli värvilaik seal, kus polt olema peaks, ja selleni oli ca 6-7 keerdu. Alguses tegin igaks juhuks 3 keerdu ja vaatasin rõhku - 1600mbar! Enne jäi laeks 1350. Kiiruga ketrasin veel ~3 tiiru, kuni polt värvini jõudis ja enam edasi minna ei tahtnud.
Tulemus: 2260mbar, soovitav oli 2360!

Kuna läks juba pimedaks, otsustasin, et lõpliku kruvi pingutamise ja testimise jätan homsesse, aga reaalsus on see, et masin tõmbab nagu rong võrreldes sellega, millega 3 kuud olin sõitma harjunud.
Sai küll väike novell kirjutatud, aga äkki on kellelegi veel abiks. Selle vea tõttu õppisin diiselmasinaid tundma küllalt hästi, et ei karda enam sellele millegi jaoks käsi külge panna
Püsige valvel, järgmised teemad eelsüüteküünalde relee ja eelsoojendi kohta tekivad varsti siia foorumisse
Jõudu!

Samamoodi võiks võtta geomeetria osa üldse välja turbost ja siis kuu aega nuputada siin, et miks rõhku pole. Kui auto on vigasena ostetud, siis ei saa ühtegi asja välistada, tänapäeval on kõigil kombeks ise "remontida" oma autosid ja kunagi ei tea, et mida seal tehtud on

teet82 kirjutas:Kõik need jutud kehtivad eeldusel, et turbo ise on füüsiliselt korras.

Tõsi, aga 2 paberitega mehaanikut käis turbol käsipidi kallal, ning ükski ei leidnud et turbol midagi viga või valesti oleks (märkamata jäi ka vaakumvoolikute vale ühendus!!!)
Vähemalt sain neilt teada, et turbiin on täielikult lõtkuvaba, nagu uus
Aga nüüdsest teengi pigem ise, kui nii "lihtsat" probleemi ei suudetud töökodades leida...

Kui turbo juba näppude vahel on, siis on tavaline asi, et aktuaatori varras võetakse ära hoova küljest ja proovitakse käega liigutada hoovast geomeetriat. Kui varras oli pikemaks keeratud, siis pidi seda jõuga tagasi suruma, et hoova külge tagasi saada. Kas siis ei võetud seda üldse küljest või lihtsalt ei saadud aru, et midagi valesti on.

Aktuaator tõsteti sealt pealt maha ühes kohas ja pandi sama pikalt külge tagasi, kuna ta liikus vaakumiga normaalselt probleem oligi selles, et ta liigub sõltumata pikkusest. See, et ta natuke raskelt liikus enne ahjupuhasti teraapiat, vist väga ei oleks mõjutanud, kui varras õigesse pikkusesse oleks pandud...
Aga kui tahad et asi ikka õige saaks, tee parem ise

Sellel geomeetria hooval on mõlemas ääremises asendis konkreetsed "piirajad", ta ei töllerda seal kuidagi suvaliselt. Ja aktuaatori varras peab olema sellise pikkusega, et kui hoob on "kaugemas" lõppasendis, siis varras läheb täpselt hoova otsa oma pikkusega, kuhugi poole midagi pressima ei pea. Kui varras oli pikemaks tehtud, siis arvatavasti tuli seda sisse pressida hoova otsa saamiseks või kinnitusmutrite/poltide tagasi panemiseks, oleneb kuidas lahti võeti.

Võimalik, et on ka mingeid erandeid, aga minu kogemuste põhjal on need asjad nii olnud alati.

Maha oli ta võetud kinnitusmutrite eemaldamise kaudu. Ei tea kas tegu erandiga, aga nii pikk ta tol hetkel ka oli. Sellel ajal kahjuks midagi kahtlustada ei osanud, muidu oleks seda kõvasti lihtsam kruttida olnud kui auto küljes, kapoti alla küürutades

Eelmine omanik ja mina. Tundub, et iga omanik peab seda natuke liigutama et jõudlus ikka sobiks.
Enne kui minu teod jälle maatasa teed, arvesta, et vardal oli kollane värviplönn keermetel ja mutril, selle järgi saingi lõpuks õigesse kaugusesse. Teha oli vaja 6 keerdu umbes, et rõhk tuleks INPA järgi "desired" väärtuse lähedale.
Praegu on veel rõhk ~100mbar võrra alla soovitava, homme testin veel ja panen lõplikult paika.

Voolik oli korras.
Varras oli krutitud eelmise/üleelmise omaniku poolt 6 keeret liiga pikaks jah.

Põhjust teab vaid see, kes selle paigast ära jebis Arvan, et see on kuidagi seotud sellega, et vaakumklapi voolikud olid valesti peal (vaakummahutist oli voolik otse turbole, klappi üldse vaakum ei läinudki...

Panin ta täpselt tehase asendisse. Rõhk on praktiliselt seal kus olema peab, sõltuvalt käigust 50-100mbar alla "desired", aga see ei häiri enam üldse Homme keeran mutri korralikumalt kinni, et vibraga paigast ei nihkuks.

EGR on küljes ja töötab - korralikult puhastatud koos kollektori, vahejahuti ja õhutorudega.
Õhuvoomõõtjat tagasi ei pane kuna see andis errorit, mis pidevalt tagasi tuli. Millalgi proovin selle ka korda saada.

Temperatuur maanteel sõites on ~93 kraadi, aga selleni jõudmine võtab 15-20 minutit kuna eelsoojendi ja üks eelsüüteküünal ei tööta (relee viga, küünal vahetatud ja kontrollitud). Nende jaoks teen lähiajal uue teema, plaan on need ise ette võtta ja korda teha, kuna õnneks olen elektroonikas (sh. mikrojootmises) pisut pädevam kui autonduses

(Peale vahuga mässamist tõusis rõhk tühikäigul 1600-ni, enne oli maksimum 1400 umbes. Tahaks uskuda, et midagi ta ikka aitas. Turbiin keerles ka pärast paremini, nagu õlitatult. Aga kuidas nii, et geomeetriani ei jõudnud? Väljalaske kollest läheb ju nii õhk kui ka vaht mööda labasid? Samuti paisub vaht seistes päris palju, nii et turbiini juurest pressis vast mingi hulk ikka välja ka, või ei? VAG masinate turbodest oli ohtralt pilte, kus oli näha vahu liikumise tee labadeni - enamus neist olid samuti Garrett'i toodang, ehk ehituselt erinevust ei tohiks olla, ainult väljalaske ühenduse kuju erineb).

Termostaat on uus, Gates'i toodang ja avanemispunkt 88 kraadi pakendi järgi. Peale sai pandud 2 kuud tagasi umbes, selles asi ei tohiks olla.

Saavutatud temperatuuri hoiab ka täitsa edukalt, ainult selleni jõudmine võtab külmas natuke kauem kui võiks.

(INPA annab ainsateks vigadeks eelsoojendi ja küünla 1. silindris).

Seda olen juba kuulnud jah, aga ega enne ei jooda, kui on selge, mida joota vaja on
Enne vaja relee kätte saada ja laiali lammutada. Sama käib ka eelsoojendi kohta.

See termostaadi värk hakkas huvitama, kevade poole võib vedeliku korra välja lasta küll, et see termostaat üle vaadata. Aga ega ei leidu mingit visuaalset abi, et seda õhutusventiili kammi tuvastada-parandada?

Eelmine võeti mehaaniku poolt ära, kahjuks selle järgi enam midagi teada ei saa.
Aga jätaks selle tulevikku, kui saan võimaluse mahlad välja lasta ja termostaadi küljest võtta. Küll siis küsin uuesti

Praegu arvan, et piisaks ka eelsoojendi korda saamisest, kuna vaevalisem osa on just kuni 70 kraadini saamine. Sealt edasi kulub ainult 2-3 minutit et töötemperatuuri saavutada.

Lähen homme näpin radikat ja lõdvikuid.

Aga see et küttekulu üles läheb on küll halb uudis. 15km päevas sõites tasuks siis pigem nii jätta nagu on, ja ainult küünla veaga tegeleda?

Ajasin mootori 76 kraadini, näppisin radikat eest ja tagant, kuskilt ei olnud soe. Küll aga oli soe (ütleks et 45 kraadi) see ülemine suur lõdvik mis paisupaaki suubub. Altpoolt midagi sooja ei leidnud. On see kõik normaalne?

Nüüd tuleks tagasi turbo juurde: testsõitudel sain esimest korda 3. käigul üle 3000 pöörde kätte, enne sai juba 2500 pöörde juurde jõudes teelõik otsa
Aga tundub nagu varras poleks veel päris paigas, natuke hilineb kiirendusel ja aeglustumisel ka. Video siin:
https://www.youtube.com/watch?v=hRrZt9A911E

Natuke raske on seda varrast täpselt õigesse kohta saada kuna teda pole sellel 110kW mudelil ülevaltpoolt näha üldse. Tunde järgi saab ainult teha. Küsiks targematelt, mis suunas peaks teda liigutama, et hilinemine väheneks? Ja umbes kui palju võrra? Katsetamiseks aega on maa ja ilm, lihtsalt tahaks asja timmi saada enne, kui muid muresid murdma lähen

Tänud!

Ütleksid, et see on normaalselt toimiva turbo moodi ülesvõte sellel videol? Jätan nii?